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奥地利音乐,比大理石永恒
来源: 编辑: 日期:2011-02-15 浏览方式:  浏览次数:1494
        奥地利位居中欧南部,面积约为我国台湾省的2.5倍。首都维也纳,向来有“音乐之都”的美誉,原因是哈布斯堡王室爱好并鼓励音乐的发展。以中世纪古堡著称的萨尔茨堡市,每年举办的艺术节世界闻名。它又是莫扎特的故乡,因此奠定了这座城市在音乐世界的永恒地位。
  我的奥地利之行是在去年春天,一路上使我的心灵为之震颤的,不仅仅是山水旖旎的阿尔卑斯山、蓝色的多瑙河、哈瓦溪谷沿岸古色古香的城堡,当然,还有在这样一种意境里诞生的奥地利音乐。
  奥地利音乐的水土
  某个黄昏,我匆匆赶到维也纳市郊贝多芬故居之一的“英雄屋”。
  1803年,刚刚走出自杀阴影的贝多芬,在这个二层的楼上写出了震古烁今的《英雄交响曲》,为法国大革命也为一代天骄拿破仑留下了不朽的乐章。
  现在,这个“英雄屋”已经开辟为一个啤酒馆。就在贝多芬写出那两个开天辟地般愤怒和弦的地方,客人们觥筹交错、杯盘狼籍。而在德国,贝多芬故居一定会成为圣地,不是酒吧。
  这家维也纳啤酒馆的店主却不以为然:“贝多芬和勃拉姆斯跑到维也纳来,就是因为德国没有情调。这两位德国巨人都是嗜酒如命呢!”
  今天,维也纳、萨尔茨堡等地几乎每天都有舞会或音乐会。维也纳最受人们欢迎的学校,还是培养少男少女社交礼仪和交谊舞技巧的学校。
  奥地利到处可见古老的华丽宫廷和巍峨的天主教堂。在春光和夕阳里,这些有形的建筑,只不过是业已烟消云散的奥匈帝国的遗嘱。但是在古典音乐这无形的建筑里,帝国仍然坚如磐石。
  维也纳作为庞大的帝都,辉煌近800年,堪称欧洲文化艺术中心。同一历史时期,北京作为明清帝国的首都,是东亚文化中心;伊斯坦布尔是奥斯曼土耳其帝国首都。这三个伟大的帝都,都在20世纪初经历了帝国的崩溃。
  但是维也纳文化传统,特别是不依赖具体物质的音乐,像凤凰一样从帝国废墟中再生。今天的维也纳人,像莫扎特、贝多芬时代的人一样喜欢闲聊,喜欢情调,喜欢社交。
  这种精神气质表现在每年数以百计的音乐节上,表现在戏剧与音乐中,在《闲聊波尔卡》中,在无数的轻歌剧喜歌剧里面。每年圣诞长假之后,维也纳进入舞会佳期。它一直持续到冬去春回,大大小小150多场舞会此起彼伏。
  维也纳人喜欢闲聊,创造出了享誉欧洲的咖啡馆文化。
  就是在咖啡馆里,喜欢甜酒的莫扎特会即兴哼起一段上口的旋律,喜欢啤酒的贝多芬咒骂着令自己恼火的琐事,舒伯特和朋友们在咖啡馆彻夜闲聊之后写下一首首优美的歌曲。
  今天,美国咖啡连锁店星巴克已经陆续在奥地利开设10多家连锁店,一场欧洲传统“咖啡馆文化”对“美国外卖咖啡文化”的较量悄然展开。可是,美国人对维也纳咖啡馆的“扫荡”并无大碍,就像第二次世界大战时他们已经扫荡过这里的教堂和歌剧院一样。因为在强大的音乐世界中,奥地利的欢乐和青春常驻。
  音乐之光,为什么在这里
  谈论奥地利音乐,不得不联系到德国,要说明二者的关系是一件很费劲的事。全世界都把德奥音乐视为一体,在音乐教材中“德奥部分”也独成一系。
  《哈佛音乐字典》里说:“一个习惯和几乎不可避免的做法是,将奥地利音乐的发展列入德国名下。因为这两个国家在政治、文化和音乐方面有密切联系。不仅不少有名的‘奥地利’作曲家(包括贝多芬、勃拉姆斯)出生在德国,而且许多伟大的‘德国’大师在奥地利诞生。”
  比哈佛音乐字典的简单注解要复杂得多的是,德意志民族的神圣罗马帝国始终不是一个中央集权的统一国家。随着地方封建势力日益强大,皇帝的权力便不断衰落,形成了不少的邦国。在这四分五裂的帝国中,最大的两个邦国是普鲁士和奥地利。
  这样费劲地叙述德奥的关系,是要说明,奥地利人对音乐的钟爱,同德意志民族喜欢抽象、喜欢幻想密不可分。这就是世界历史教科书中有名的概念:德意志民族的“内在化”。同拉丁民族相比,德意志人更加倾向于关注人的内心世界、人类纯粹精神和心灵领域的问题。这种喜欢抽象世界的“内视”天性,自然钟情最抽象的艺术形式——音乐。
  在中世纪的德意志,音乐在教会大学中属于数学的一部分。因为音乐尽管能够表达人类最深处的激情,但是其构成确实更接近于数学,其艺术形式更接近于几何。
  德意志宗教改革领袖马丁•路德说“音乐是仅次于神学的启示”。德意志文艺的旗手歌德说“音乐是通往最高知识世界的惟一的、非物质的道路。”其他德国哲学家,如叔本华、黑格尔、尼采等,都给予音乐以艺术之王的地位。
  意大利人认为歌唱简直就是生活,法兰西人赋予音乐以感官享受的质感,只有德意志民族把音乐艺术推崇到神圣的高度。
  奥地利就是奥地利
  音乐发达,还同长期四分五裂、战乱频仍的历史事实有关。在一个暗无天日的现实世界,心灵是惟一的避难所,而音乐自然是其最好的语汇。维也纳人、慕尼黑人或者柏林人,莫不如此。说起音乐之都维也纳,我们想起的第一个名字大概就是贝多芬,但是奥地利普通人对这位乐圣并不感冒。在奥地利停留期间,奥地利驻华大使馆旅游部长史托金答应陪我去中央陵园参观马勒墓。
  我提出,一定要去贝多芬墓。
  “不,不包括贝多芬。只有马勒,否则就拉倒!”
  对我来说,去维也纳中央公墓而不为贝多芬扫墓,会让我一辈子痛苦难当。
  因此,我们宁肯睡懒觉,当真拉倒了:没去中央陵园!史托金是一个非常随和的人,但是他不喜欢乐圣却毫不含糊。就像一个爱乐者不会把维也纳爱乐同柏林爱乐的音响特点搞混一样,正是在同德国音乐的对比中,同样严肃的奥地利音乐显示出迷人的个性。
  奥地利音乐在具有奥地利本土品格的同时,具有一种国际特质,一种普世文化品格。说白了,就是奥地利音乐具有一种起源上的多元性。
  维也纳古典音乐的第一位大师海顿的老爹是克罗地亚农民。贝多芬和勃拉姆斯是地地道道的德国人。晚期浪漫派的代表人物马勒是一个波希米亚犹太人。四方豪杰荟萃维也纳,是因为维也纳曾经是神圣罗马帝国、奥匈帝国、奥地利帝国的首都。一个又一个世纪下来,天然地具备一种“海纳百川”的气度。
  这样,奥地利音乐在拥有德奥音乐共同的严肃、厚重、深沉等品格的同时,还具备一种多元性和交融性。政治上和宗教上,奥匈帝国以极端保守著称,但是对于音乐却包罗万象。
  从根本上来讲,贝多芬交响曲或瓦格纳乐剧的英雄主义,其实从来就不是奥地利音乐的主流。尽管贝多芬在维也纳的声望如日中天,但维也纳人的最爱仍然是咖啡和华尔兹。
  即便在今天,虽然无人否认贝多芬高山仰止般的伟大,但是与德国同胞大不一样的是,典型的维也纳人并不把雄狮猛虎般的贝多芬当回事。
  在萨尔茨堡,该市旅游官员奥利弗一直陪同我。在莫扎特音乐晚宴上,人们一边进餐,一边欣赏莫扎特的著名作品。我对奥利弗说:“莫扎特的音乐就是适合一边狼吞虎咽一边说话的时候听。如果是巴赫的音乐,食堂变教堂,大家立马要站起来。如果是贝多芬的音乐,大家非得食道癌不可!”“说得真好!”奥利弗大笑,“巴赫和贝多芬、瓦格纳是德国人,莫扎特和约翰•施特劳斯才是真正的奥地利人。”
  与维也纳爱乐同样威名赫赫的柏林爱乐乐团,也开始举办新年音乐会。柏林爱乐的保留曲目是:贝多芬前无古人后无来者的英雄主义、瓦格纳排山倒海一般的战斗与死亡、理查•施特劳斯目中无人的超人哲学。
  但是维也纳爱乐永远是施特劳斯家族的舞曲!
  奥地利的音乐
  比大理石永恒
  1805年,拿破仑大军将神圣罗马帝国踢进了历史垃圾堆。随后成立的奥匈帝国,又在第一次世界大战的烈火中化为灰烬。但是奥地利人性格中的帝国夕阳和贵族余烬,一直是存在的。
  每年元旦的维也纳新年音乐会,那欢快、轻盈的华尔兹,就是奥地利人最为真实的性格。
  还是来看看奥地利的音乐大师们吧!
  古典交响乐和弦乐四重奏之父海顿,一生都在为王室和贵族创作音乐。顽皮的莫扎特,被萨尔茨堡的权贵一脚踢在屁股上,跑到了维也纳,他一生都在不断地争取贵族的青睐。至于小约翰•施特劳斯就不用说了,他的舞会音乐,满足了一个欧洲最古老贵族社会对于社交的无穷需要。
  布鲁克纳的音乐基本上是非标题性的,他的主要作品也全是完全抽象的古典交响曲。但是我们仍旧能够从他管风琴式的作品里看到奥地利巍峨的大教堂,感受到奥地利人的天主教信仰。
  最后一个维也纳音乐大师是马勒。按梅纽因的话说,马勒真切地描摹出了帝国最后的残阳,就像深秋时节即将腐烂的葡萄所酿成的酒,散发出最为迷人的几乎可以销魂的芳菲。的确,马勒管弦乐色彩斑斓的音乐作品,就像曹雪芹的《红楼梦》一样,惟妙惟肖地展示了一个封建帝国最后的荣光、最后的奢靡、最后令人心碎的无可挽回的消亡那绝对是一种“春花秋月何时了,往事知多少”的感喟。
  人们说,建筑是凝固的旋律。但是从更高的意义上来说,音乐是流动的建筑。在维也纳,在萨尔茨堡,在奥地利的许多城市,在无形无色之中,巍峨屹立着欧洲最古老帝国哺育的音乐精神。这个“大象无形”的自由精神所创造的帝国,将比大理石更永恒。皇帝已逝,帝国消亡,但是在华尔兹的旋律中,似乎皇家的晚宴才刚刚开始。
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